迟到的21世纪

时装业在改变，复古站不住脚了。十几年来头一次，我们在伸展台上看到设计师们在试图创造全新的、现代的风貌—正如1920 年代的CocoChanel、1940 年代的Christian Dior、1960 年代的Pierre Cardin、1980 年代的Hussein Chalayan 所做的那样。伸展台上的21 世纪刚刚拉开帷幕。

在刚过去不久的08/09 巴黎秋冬时装周上，尽管照旧明星如云，但其中只有一个人能被列入大新闻，那就是年轻的英国女歌手Amy Winehouse。应KarLagerfeld 邀请，她在Fendi 的新店开幕式上献歌，倾倒了台下所有名流。然而，Amy Winehouse 身上真正令时尚界倾倒的却并非她那好似BillyHolliday 与Lauryn Hill 之结合的嗓音，而是这位姑娘的奇特外表。

传统美女行情不再

自从索菲亚·罗兰和玛丽亚·卡拉斯之后，我们就再也没有看到过那种环绕眼周的粗黑眼线。如今AmyWinehouse 将之发扬光大。从Chanel到Comme des Garcons， 几乎所有伸展台上都出现了Winehouse 式的眼睛。在Dior 的发布会上，模特们吹起了Winehouse 式的大发型。她更成为Karl Lagerfeld 的新缪斯，每个模特看上去都和她一个样。《国际先驱论坛报》的时装编辑Suzy Menkes 说：“AmyWinehouse 最有名的一首歌是《Rehab》。她在其中反复唱道：‘No. No. No.’而这一季，时尚界却对她呼喊：‘Yes! Yes!Yes!’。”

为什么一个长着方脸盘、弯鼻梁、厚嘴唇，梳着一头乱糟糟的深色卷发，胳膊上文满裸女的大嗓门姑娘会引起如此剧烈的狂热？真正的大美女们行情何在？你可以说设计师们已经误入歧途。不过，这股新鲜、辛辣的空气，恐怕是一片暗蒙蒙的巴黎时装周上唯一的醒神剂。它也说明，下一季色彩的暗沉并不表示人们将要陷入墨团团—表面上看来，设计师们退入了安全线内，实际上，他们各怀鲜明态度。正如Amy Winehouse 的走红一样，伸展台在呼唤全新的空气、崭新的发明。

暗影中的时装业

纵观如今的大牌showroom，如果要从一片以造型奇怪的靴子、山羊毛外套（令人毛骨悚然）以及鳄鱼皮镶貂毛手袋组成的丛林中找到些什么共同点的话，那只好说越来越多的奢侈品品牌甚至都已不再试图显得精致时髦了。为了从新兴市场赚到崭新的钞票，他们所做的只是卖力地捕杀鳄鱼而已。

他们并非全无理由。时装的制作流程经历了天翻地覆的改变；通过互联网、盗版和驳样变得轻而易举；奢侈品再也不仅仅只服务于小部分的消费精英，而要抢夺全球的大市场；设计师们最大胆的举措面对他们的雇主—全球性跨国大公司的决定而言，往往显得微不足道。他们迷糊了。D. J. MichelGaubert 长期以来为Yves Saint Laurent和Chanel 这样的品牌制作秀场音乐，他认为时尚业运转速度的加快影响了每个人。“看看他们展示的衣服的数量，”他说，“看看一天里有多少场发布会。看看买手们要考虑多少问题。”就连模特在T 台上的步伐都加快了。

面对文化潮流的大转换，人们的头一个冲动，应该就是转向神秘主义。尽管服装往往被视作是表面化和肤浅化的，但设计师们的表现告诉观众，他们被一股变革的寒流吓坏了。Alexander McQueen 和Givenchy 的新系列充满了怀旧之情、浪漫主义色彩和宗教色彩。McQueen 的发布被命名为“住在树里的女孩”，灵感来自于一个神话故事：有个少女住在一棵600 岁的老榆树里，每天晚上，她会步入树外面的英式花园，来“等待王子娶她，让她成为王后”。

有头脑的一群人

尽管如此，有些设计师还是不甘于躲藏在“奢侈品”的名号之下。他们是 Yves Saint Laurent 的Stefano Pilati、Balenciaga 的Nicolas Ghesquière、LouisVuitton 的Marc Jacobs、Comme desGarcons 的川久保玲，以及不可不提的Miuccia Prada—有头脑的一群人。

与“奢侈”这个字眼恰恰相反，他们的态度可以说是朴实的。今季，他们的新创造包括圆形肩、高耸的领圈、垫高的臀部、更长的长度、更高的胸线、新月形的长裤—总之看起来显然不可能在不远的将来直接被挂入路人乙的衣橱。每当伸展台上出现一条以羊驼绒或者粗花呢制作的、长及小腿肚的紧身连衣裙时，前排那些买手们脸上的迟疑退缩已经将这些新装的前景暴露无遗。不过，事实证明，这些设计师的发明创造，早晚都会渗入时尚业的脉动之中。

从1990 年代中期开始，设计师们就季复一季地改良和混搭从前的风格，而这是十几年来头一次，我们在伸展台上看到他们在试图创造全新的、现代的风貌—正如1920 年代的CocoChanel、1940 年代的Christian Dior、1960 年代的Pierre Cardin、1980 年代的Hussein Chalayan 所做的那样。一如既往地，巴黎时装周仍然给予我们最多惊喜和创意，不过，与其说它们体现在我们的所见所闻上，倒不如说是体现在我们的未见未闻上。比如在所有时装屋占据重要地位的包袋，这一季在许多观念超前的设计师手下化为无形。取而代之的是大尺寸的首饰—不仅仅是手镯，而是粗大的珍珠项链和土著风格的齿状金属首饰。不过，尽管法国版《Vogue》的主编Corine Roitfeld 宣称手提包已经过时了，我们仍不准备把它们扔掉，只不过它们将不再那样重要。怪里怪气的鞋子仍是关键词，这意味着下个秋冬，你可以继续穿着去年秋冬买的大部分鞋子，看上去就像身负重伤似地去约会。考虑到一双ChristianLouboutin 的入门价高达5000 多人民币，这也不失为一个好消息。

“ 大家都知道市场行情不好，”Bloomingdale 百货的时装总监Stephanie Solomon 表示，“但无论如何，我全心全意地坚信，总有些特殊的东西—独一无二的东西，让你梦寐以求，哪怕不吃不喝也要拥有它。”

不过，新发明并不表示新人辈出。相反，本次秋冬时装周上，我们看到仍是那几张老面孔在撑场面。最引人注目的新面孔，应当是继Valentino 退休之后，在本季推出接任后首个系列的女设计师Alessandra Facchinetti。她做得很“对”，在完全保留Valentino 风格的基础上，只加入了少许自己的创意，那些女性化的、清新美丽的设计获得了认可。Valentino 的合伙人GiancarloGiammetti 说：“她相当尊重大师。她的设计漂亮又摩登。”与之相反，在米兰，Gianfranco Ferre 去年9 月刚刚聘请的设计师Lars Nilsson 却在发布会开始前三周被扫地出门。

革新不是唯一主题

伸展台对新发明的欢迎，却并不意味着时尚业的一切都在进步。虽说拯救地球的呼声越来越高，看起来应当成为时尚业应当解决的当务之急，然而在新一季的T 台上，我们看到设计师们仍然不屑于加入环保的行列。

Jean Paul Gautier 以《彼得与狼》作为背景音乐，干脆上演了一场兽皮真人秀。尽管设计师的高超技艺令人印象深刻，但环保主义者还是绕道而行为好。而最大的倒退，不言而喻，就是17 岁的模特Ali Michael 因为“腿太粗”而被送回了家。这个姑娘在上一季曾大受欢迎。在2007 年的两个时装发布季中，她总共走了48 场秀，其中有15 场在巴黎。几个月过去，发育尚未完全，腰围仅23 英寸的小姑娘长出了5 磅肉，于是行情大跌，在纽约就已四处碰壁，到了伦敦和米兰更是完全无人问津，最后当Balenciaga 的发布会即将开始时，她却不得不提早回美国去了。米兰时装周拒绝过瘦模特的宣言已经成为历史。再也没人谈起去年那几个因节食而饿死的模特了。在今年的时装周上，模特还是一如既往的瘦，甚至比以往更瘦。“看看这些姑娘吧，她们没有20 年前的模特漂亮了。”法国高级时装联盟的发言人Jimmy Pihet 说。

面对漂亮的衣服，爱美的人们往往三缄其口，转而为自己的身材而烦恼。对模特而言，今天她们必须改变身材来迎合服装才能获得工作，因为设计师们“只挑选最适合这些衣服的模特”。但是，如果新发明需要人们付出如此大的代价才能穿上身，我们不禁要质疑：它究竟要不要被发明出来？伸展台上的21世纪看上去刚刚拉开帷幕，也许它最后只会存在于时装杂志上而已。